中国十大名鸭的由来是什么？每只鸭的背后都有一段让人上头的故事

说实话，我研究中国这些名鸭的由来研究得自己都馋了。你看，中国人对鸭子这件事儿的执念，真的不是一般深——从北到南，从东到西，几乎每个地方都能整出一只让你念念不忘的鸭子来。

今天就掰开了聊聊，中国十大名鸭到底是怎么来的，每一只背后藏着什么门道。

一、北京烤鸭——从宫廷飞出来的"御鸭"

提到鸭子，十个中国人里有九个半会先蹦出"北京烤鸭"。但你要是以为烤鸭是老北京土生土长的，那还真冤枉人家了。

烤鸭的前身其实是南京的。明朝朱元璋定都南京那会儿，宫廷御厨就琢磨怎么把鸭子做得更好吃，明火烤鸭的技术就是在那个时候成熟的。后来朱棣迁都北京，一帮南京的御厨跟着北上——说白了，烤鸭是被"搬"到北京的。

真正让北京烤鸭封神的是全聚德，1864年开业，创始人杨全仁搞出了"挂炉烤鸭"。跟之前焖炉不同，挂炉用明火，鸭子在炉子里翻滚，油脂滋滋地滴在果木上，那股子香气啊……你在前门大街上走过都能闻到。另一派是便宜坊的焖炉烤鸭，闷在炉子里慢慢烘熟，皮没那么脆，但肉更嫩。

所以你看，光北京城里面，烤鸭都分两派打了快两百年了。

二、南京盐水鸭——"桂花鸭"这个名号可不是白叫的

南京人对鸭子的热爱，可以用一句话概括：没有一只鸭子能活着游出南京。

这话虽然夸张，但你去南京街头转一圈就知道了——盐水鸭、板鸭、鸭血粉丝、烤鸭、鸭四件……南京人一年能吃掉一亿多只鸭子，这数据一点都不虚。

盐水鸭的来头比北京烤鸭还老。追溯起来，早在六朝时期南京就有盐水鸭的雏形了。到明清时期，盐水鸭成了南京人逢年过节的必备硬菜。

为什么又叫"桂花鸭"？因为每年桂花飘香的秋天——大概八九月份——是盐水鸭口感最好的时候。这时候的鸭子膘肥体壮，肉质紧实，用盐水卤出来，皮白肉嫩，入口带着一股桂花季节特有的清甜。你要是秋天去南京，满大街都飘着盐水鸭的香味，混着桂花香，绝了。

这鸭子的制作说起来简单，其实门道极深：炒盐腌、清卤复、烘得干、煮得足。老南京人的规矩是"热盐擦、清卤泡"，光这一步就能把鸭子的鲜味吊出来。

三、广东烧鹅——比烤鸭还"暴脾气"的南方选手

有人说广东人吃鸡不吃鸭，这纯粹是没去过潮汕和江门。

广东烧鹅的历史可以追溯到南宋末年。传说南宋最后一个皇帝赵昺逃到广东新会，随行御厨就地取材用鹅来代替鸭子做烤制，没想到歪打正着，烧鹅从此在岭南扎了根。

广东烧鹅讲究用的是乌鬃鹅，个头不算大，但皮薄肉嫩骨细。烧的时候要往鹅肚子里灌入秘制酱料，然后封口上叉，明炉烧烤。烧好的鹅皮呈枣红色，咬一口咔嚓脆，鹅肉多汁又不柴。

跟北京烤鸭的区别在哪？北京烤鸭吃的是皮和酱，广东烧鹅吃的是鹅肉本身的鲜。一个精致，一个霸气。

你去广东茶餐厅点一份烧鹅饭，配上酸梅酱，二十几块钱就能幸福感拉满——这种快乐，谁吃谁知道。

四、湖南酱板鸭——辣到灵魂出窍的"硬核鸭"

第一次吃酱板鸭，我的嘴唇肿了整整两天。不是夸张，是真的肿。

湖南酱板鸭的由来跟湖南人的性格一样——直来直去，不留余地。相传这道美食起源于常德地区，当地人把鸭子先用各种香料腌制入味，再经过烘烤、卤制等多道工序，最后刷上一层浓郁的辣酱。

成品的鸭子呈深褐色，干香紧实，撕开能看到丝丝分明的鸭肉纤维。一口下去，先是卤香，然后是咸鲜，最后——辣椒的后劲儿才慢慢爬上来。等你反应过来的时候，舌头已经麻了。

常德人做酱板鸭有句老话："三分卤，七分晾。"意思是卤制只是基础功夫，后面慢慢晾干入味才是灵魂。耐心不够的人，根本做不出好的酱板鸭。

五、四川樟茶鸭——茶香熏出来的"文艺鸭"

你可能想不到，四川最有名的鸭子不是辣的，而是熏的。

樟茶鸭的发明者是四川名厨黄敬临，据说他在清末民国时期创制了这道菜。做法极其讲究：先把鸭子用花椒、盐等腌渍，然后用樟树叶和茶叶的烟慢慢熏制——没错，是用茶叶熏的。

熏好的鸭子还要再蒸、再炸，上桌的时候外皮金黄酥脆，带着一股独特的樟木和茶香混合的气味，切开后肉质细嫩，完全没有普通熏鸭那种"柴"的感觉。

说真的，樟茶鸭是那种你吃完会想"四川人到底还能把鸭子玩出什么花样"的存在。

六、福建姜母鸭——一碗驱寒神器，闽南人的"冬日续命汤"

姜母鸭严格来说更像一道汤菜，但在福建和台湾，它的地位堪比国民级美食。

相传姜母鸭最早源自福建泉州一带，跟闽南人信奉中医食补的传统有关。老姜——也就是"姜母"——驱寒祛湿，配上鸭子的凉性，一寒一热刚好中和。这道菜在秋冬季节尤其受欢迎，闽南人觉得入秋后不吃几次姜母鸭，整个冬天都缓不过来。

做法也很有意思：整只鸭子不切块，跟一大盆老姜一起放到砂锅里慢慢炖，加米酒、芝麻油，有的还会放一点中药材。炖出来的汤色浓郁，姜味十足，喝一口从胃暖到脚趾头。

在台湾夜市上，姜母鸭摊位永远排着长队。冬天的台北街头，一锅热腾腾的姜母鸭端上来，几个人围坐着边涮边聊——那种气氛，真不是米其林餐厅能比的。

七、杭州卤鸭——被西湖醋鱼抢了风头的"低调实力派"

杭州人吃鸭子，不声不响的，但卤鸭绝对是杭帮菜里的隐藏王牌。

杭式卤鸭的历史跟杭州这座城市一样，带着一股子"宋韵"。据说南宋时期，杭州的卤味就已经非常发达了，卤鸭就是其中的代表作。

杭州卤鸭跟别处最大的不同是——甜。用酱油、冰糖、料酒慢火卤制，收汁的时候要把糖色收到鸭子表面亮晶晶的。成品色泽红亮，甜中带咸，鸭肉入味但不烂。

你要是夏天去杭州，路过知味观或者老字号的卤味店，买半只卤鸭回去配白粥——这种吃法虽然朴素，但真的是杭州人最日常的幸福。

可惜啊，杭州的美食名片都被西湖醋鱼给占了。其实很多杭州本地人都说：西湖醋鱼一年吃一次就够了，卤鸭可以吃一年。

八、上海八宝鸭——"精致到骨子里"的本帮代表

上海人的精细劲儿，在八宝鸭这道菜上体现得淋漓尽致。

八宝鸭的由来可以追溯到清代。当时上海一带的官宦人家宴席上，厨师们为了显示手艺，把鸭子整只脱骨——注意，是整只脱骨，然后往鸭肚子里填入糯米、火腿、莲子、冬笋、香菇、栗子、虾仁、干贝等八种馅料，封口后蒸至酥烂。

上桌的时候鸭子形态完整但骨肉已经分离，拿筷子一戳就散开来，糯米吸饱了鸭子的鲜味，馅料各有各的口感。

这道菜费工费时，现在真正愿意做的店不多了。你要是想吃正宗的，得去老正兴或者绿波廊这类老牌本帮菜馆碰运气。

说实话，八宝鸭更像一件"可以吃的工艺品"——精致是真精致，但想填饱肚子，还是来碗鸭血粉丝汤更实在。

九、江西板鸭——最"硬"的鸭，没有之一

江西板鸭，尤其是南安板鸭和遂川板鸭，在全国的名气虽然不如北京烤鸭响，但在腊味界的地位那是相当硬。

板鸭的历史很悠久，相传起源于明朝，距今已有五六百年。做法是把鸭子宰杀后撑开压平成板状，用盐和香料腌渍，然后晾晒风干。成品像一块扁平的木板，所以叫"板鸭"。

吃的时候要先泡水回软，然后蒸熟或者煮汤。板鸭肉质紧实，咸香味浓，越嚼越有味道。江西人过年的时候，家家户户的餐桌上几乎都少不了板鸭——切成薄片摆在盘子里，就是一道撑场面的硬菜。

很多人不知道的是，板鸭其实是中国腊味文化的一个缩影。从北到南，中国人对"腌渍风干"这种保存食物的方式有着天然的执念——板鸭、腊肉、火腿、风鸡……道理都是一样的。

十、潮汕卤鸭——卤水界的"天花板"

最后说说潮汕卤鸭——这只鸭子的含金量，懂的人都懂。

潮汕卤水的精髓不在鸭子本身，在那一锅卤水。好的卤水店，卤水都是代代传承的，有些老店的卤水据说传了几十年甚至上百年，不断添加新的香料和味道，形成了独一无二的风味。

潮汕卤鸭用的多是狮头鹅——对，鹅不是鸭，但潮汕卤水的逻辑是相通的，卤鸭用的也是同一套卤水体系。鸭子在卤水里慢慢浸熟，火候控制极关键：太猛了肉老，太轻了不入味。

卤好的鸭子斩件摆盘，蘸一点蒜泥醋，再配上一碗白粥——潮汕人管这叫"夜糜"，就是夜宵的意思。凌晨两点的潮汕街头，卤味摊灯火通明，刚下班的年轻人、喝完酒的大叔，都会蹲在那里来一碗卤鸭配白粥。

这种烟火气，才是卤鸭最好吃的部分。

写在最后

你发现没有，中国十大名鸭的由来，说到底就是一部中国人跟鸭子较劲的历史。北方人用火烤、南方人用卤煮、湖南人用酱腌、四川人用茶熏、福建人用姜炖……同样是鸭子，每个地方的人愣是给整出了完全不同的风格。

这大概就是中国饮食最迷人的地方：食材就那么多，但人的创造力是无限的。

下一篇打算写写这些名鸭到底哪家最值得去吃——毕竟光知道由来不行，嘴巴才是最终的裁判嘛。

（如果你看完这篇文章饿了，我只能说：这是对你负责的表现。）